До недавнего времени всех «бывших советских» отдыхающих легко было разделить на тех, кому нравился Кавказ, тех, кому нравился Крым, и тех, кому все равно. Жажду «турецкого берега» у последних зачастую формировало количество «деревянных», плавно перетекавших в качество «зеленых». Комфорт был продажен, а любительщина дешево романтична. Но нынче тем, кто рвется на «дикий» отдых в памятные места постсоветского пространства Крыма, денег понадобится даже поболее, чем сторонникам схемы «отель-пляж-отель»...
«Вы ж понимаете...»
Любительницей Тавриды меня сделали родители и многочисленные крымские родственники и друзья. Маниакальное стремление на древний как мир полуостров не убавилось даже с превращением Украины в суверенное государство. Слишком велика положительная энергетика этой земли: двух крымских недель летнего отдыха с лихвой хватает до следующего отпуска.
Одной силы мысли для перемещения на берег Черного моря в наши дни еще недостаточно: нужен билет. Самолет до Симферополя — дорогое удовольствие (около четырех тысяч рублей), и выбора у среднестатистического поклонника Крыма нет. Родители учили: запасаться железнодорожными билетами надо сразу «туда» и «обратно». В Питере, где количество касс и агентств по продаже заветных для курортника проездных документов приближается к количеству стоматологических клиник, казалось бы, это дело плевое.
Но в горячую июльскую пору 2004 года гарантий получения «пропуска в отпуск» никто не давал. Заказать за 45 суток билет «туда» оказалось относительно просто. Документ ценой полторы тысячи плюс услуги доставили прямо в редакцию, что нивелировало недовольство от «верхней полки». Но когда через две недели дело коснулось обратного билета, выяснилось, что дело — швах. Приблизительно с 20 июня монопольное право на продажу билетов в Питер принадлежало Украине. Нашим кассам на каждый поезд «домой» доставалось по одному купейному вагону и одному СВ, но, как мило пояснила мне барышня из агентства, «вы ж понимаете, кому уходят эти билеты»... Сделав вид, что я понимаю, и задавив смутное беспокойство мыслью о севастопольской тетушке, которая «может все», я отбыла к берегам Понта Эвксинского.
Мы едем, едем, едем...
На второй день пути, когда домашние запасы еды были уничтожены, оказалось, что фирменный поезд № 7/8 «Санкт-Петербург — Севастополь» вагона-ресторана больше не содержит. Появление на станциях бабулек с вареной картошкой и солеными огурцами спасло от голодной смерти и символизировало въезд в южные края. Петь хвалебный гимн предприимчивым старушкам не хотелось: шесть картошин и два огурца обошлись мне в сорок рублей. Любителям пива любой сорт стоил, как и дома. Чебуреки и пироги с картошкой были в одну цену с пивом, с той лишь разницей, что питье было ледяным, а еда горячей.
С электричеством полпути были проблемы, и кондиционер врубили только где-то под Курском. Самое сильное дорожное впечатление — случайно подсмотренная в плацкартном вагоне картинка: старательно складываемый пассажирами в вагонную помойку мусор бравый проводник вытряхивал из мешка прямо за окно...
Наши и украинские пограничники стали вежливы и доброжелательны в равной степени: Казачья Лопань — пограничный пункт Украины — был пройден без эксцессов и обид. Но ощущения у всех «бывших советских» при этом все равно остаются неприятными: едем-то от себя к себе...
После ухода погранцов, пожелавших всем доброго пути, поезд сразу наводнили менялы. Если вам в отпуске дорога каждая копейка, верить в то, что выгодный обмен предлагают «с доставкой», не стоит. Жадины, что «махнули» сотню долларов в поезде по курсу 5,2, в Севастополе рвали на себе волосы: обмен в городе производится и по 5,27 и по 5,29. А лишняя гривна — это, между прочим, полтора килограмма молодой картошки на рынке или два пучка знаменитой крымской лаванды...
Запоздалая гордость за державу
Что больше всего поражает в сегодняшнем Севастополе кроме смешных цен на услуги такси и развалин Херсонеса? Отсутствие моряков! С 1991 года, когда начали делить флот и выводить из Балаклавы знаменитую базу подводных лодок, количество белоснежных кителей и бескозырок в городе у моря стало катастрофически убывать. Дележ советской военной мощи привел к абсурдным вещам. В городе-герое теперь празднуют День Военно-морского флота дважды: сначала российский, потом украинский. Оба парада выглядят довольно убого...
Кстати, о Балаклаве. Уникальное место. Не надо ездить в Италию: внизу почти венецианская набережная, на горе генуэзская крепость Чембало ХIV века. В сохранившейся башне — популярная этим летом по всему Крыму выставка инквизиторских орудий пыток. Вывеска с ошибкой, но это не мешает девушке Даше с садистским сладострастием останавливаться на подробностях...
С 60-х годов Балаклава была городком, закрытым даже для севастопольцев. Виной тому «Объект № 825 ГТС», подвергшийся нешуточному разграблению после ликвидации российской базы подлодок. Искатели цветных металлов и сувениров отковыряли от стен подземного завода по ремонту подводных кораблей практически все провода и таблички. Теперь на секретный объект противоатомной защиты водят экскурсии стоимостью 10 гривен за билет, на котором стоит гриф министерства обороны Украины. Напротив канала для субмарин, уходящего в недра горы на 360 метров, — узкая (пять на двадцать метров) полоска балаклавской набережной, отгороженная колючей проволокой. На проволоке табличка «Территория МО РФ», за проволокой на раскаленных камнях издыхают на жаре три тощие собаки. Наверное, сторожевые.
Накануне моего «попадания» в бывшую советскую «империю капитана Немо» случилась страшная гроза, повредившая в Балаклаве главный электрокабель. Всем экскурсантам выдали по ручному фонарю с подсевшим аккумулятором, и началось... Бесконечные тоннели, в которых эхо преследует тебя до звона в ушах, отсеки для сборки и хранения ядерных боеголовок, герметичные двери, люди по одну сторону которых не знали, кто находится с другой стороны, рельсы, ветвящиеся налево и направо благодаря хитроумным кругам, вделанным прямо в бетонный пол... Это было то, чем надо было гордиться, то, чего боялись противники по «холодной войне», то, что ушло безвозвратно, забрав силы, деньги и жизни. Российские экскурсанты из «подземки» выходят молчаливыми и гордыми, а что тут гордиться: це ж тэперь нэ наше...
Относительно недавно утвержденная в Киеве концепция развития Севастополя как центра международного туризма окончательно поставила крест на военном официозе городка, воспетого Александром Куприным. Слово «Балаклава» можно перевести как «садок для рыбы». Что ж, садком для подлодок она уже побывала. Теперь станет садком для туристов. Прошлое не возвращается.
ЮБК в столичном репертуаре
Быть в Крыму и заглянуть на денек в Ялту — традиция. Из Севастополя туда можно попасть трояко: с экскурсией за 85 гривен (умножай на шесть!), через Симферополь (приблизительно 3 гривны за электричку плюс 14 гривен за маршрутку до Ялты) и прямым автобусом через Ласпи и Форос за 15 украинских рублей. Но нужно ли нынче попадать в Ялту — вопрос.
В мае этого года в Крыму ударил нежданный мороз, обеспечивший реальный неурожай ягод, фруктов и овощей. Выбор и цены на рынках ужасающие: помидоры на наши деньги — от 18 до 32 рублей, слива — по 24, «родные» персики — по 42, а привозные турецкие — до 70 рублей за килограмм. В Ялте в силу курортного стажа «чеховского рая» существует столичный «наворот», благодаря которому, например, средний персик обойдется вам в 20 — 30 рублей штука. Стоимость обеда в любом ресторанчике на знаменитой, наполовину загороженной в этом году неэстетичным забором набережной приближается к московским и питерским ценам. Традиционные сувениры (деревянные браслетики, рапаны, пошлые дельфинчики) продаются с превышением средней цены по побережью в полтора — два раза.
Ялта с советских времен вообще «поплохела», разве что народу поменьше стало на пляжах. Ходившие с утра до вечера каждые 15 — 20 минут теплоходики на Золотой пляж, Мисхор, Алупку, Ласточкино Гнездо и в Никитский ботанический сад практически упразднены. Очередь в кассы на имеющиеся 6 — 8 рейсов в день удручающе скандальна: отмены регулярны. А жить у моря и передвигаться наземным транспортом совсем не романтично... Из коротких наземных маршрутов хороша экскурсия на Ай-Петри. Подъем и спуск на высоту 1234 метра по дороге-серпантину или канатной дороге с заездом на водопад Учан-Су незабываем и стоит всего 240 рубликов. К тому же на плато вас накормят шашлыками и вы надегустируетесь настоящих крымских вин. О великолепных видах лучше не распространяться: их надо видеть...
Поезд-призрак
Обратный билет тетушка-фея мне все-таки достала. С трудом и переплатой. Видать, на Украине билеты тоже куда-то «уходили». Каково же было мое изумление, когда, бродя по вагонам в поисках кипятка (электричество, как и работающие титаны, опять отсутствовало), я обнаружила, что поезд полупустой! В плацкартных вагонах были свободными почти все боковые места, а мое купе доехало до Питера «в составе СВ»: два других пассажира так и не появились. Поезд был дополнительным, наш «номер был шестнадцатым», а посему столицу Родины мы на обратном пути миновали. Зато на узловой станции Поварово-3 всех пассажиров... выпустили на полтора часа в лес. Мы добросовестно собирали чернику, землянику и грибы, разминали распухшие от жары конечности и кайфовали на подмосковном солнышке, трепетно ожидая призывного гудка. Но приключение закончилось, и возврат в купе, где пахло дынями, купленными в Джанкое по «двадцатке» за штуку, обозначил закат очередного «дикого» отпуска. Отпуска, стоившего мне столько же, сколько стоит приличная путевка в Турцию...
Екатерина ОМЕЦИНСКАЯ